Fumée échappement
Hello à tous
Après avoir constaté de la fumée bien épaisse et bien blanche à la sortie du pot , j´ai voulu, le lendemain matin, vérifier les bougies :
-1/ le culot de la 1 et la 2 étaient « rouillés » (vs avez bien lu, et je m´en sers tous les week end, de mon Bertone 2 litres
– 2/ et comme la 2 était assez rouillé, ça a foiré le puit de bougie… Depuis, j´ai appris que sur des moteurs en alu, il faut toujours démonter les bougies à chaud… trop tard.
Donc, je pense que le joint de culasse est en train de lacher. je ne roule plus, et j´envisage de démonter la culasse : dans le RTA sur les Alfetta, plus détaillé que celui du 1750, ils montrent un outil pour décoller la culasse…
Bref, si « ceux qui l´ont fait » peuvent m´expliquer ce q´il faut « bien « faire, et ce q´il ne faut Pas faire pour changer ce joint de culasse, je suis tout à votre écoute !(jamais ouvert un moteur)
Merci d´avance
BertoStop
51 commentaires pour “Fumée échappement”
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[quote]Nous allons devenir des experts es-culasse ! [/quote]
Oh oui 😉 et j´en apprend tous les jours aussi, j´aime ca 😀
Pour moi si la partie en contact avec le joint est suffisante, au moins 5 mm, le joint sera étanche entre les trous des goujons et le reste. La force après serrage de la culasse sera répartie sur tout le plan et je ne pense q´il ait des soucis de ce côté là.
[quote]A Automédon, on vendait des baguettes « d´alu » à « souder » avec un simple Butagaz (bcp chauffer) : ça tiendrait sur le plan de culasse pour boucher ces trous ?? (pas d´effort de cisaillement) [/quote]
Je ne me risquerais pas trop sur une culasse, en tout cas je ne m´en sent pas capable …. trop capricieux l´alu 😥 . Pourtant j´ai acheté ce kit à Ciney il y a 2 ans au cas où ….mais pas encore essayé.
Ciao
Yvon
Si tu fais faire ta recharge par un spécialiste soudure alu, cela ne te créera à mon avis aucun problème si tu la fais surfacer par après, mais j´hésiterais à faire le moindre travail de préparation [b]avant soudures[/b]
Pour ce qui est du produit acheté par Yvon, j´ai aussi été tenté de l´acheter puis devant le prix de ce matériel, j´ai préféré confier des travaux de soudure alu (assez rare) à un atelier spécialisé, où si les prix ne sont pas vraiment donnés mais malgré tout [b]raisonnables[/b] du moins le travail est-il garanti 😉
Ce n´est pas un atelier auto mais un atelier de ferronnerie qui ne pratique pas vraiment les mêmes prix que les soi-disant [b]spécialistes automobile[/b]
Salut Berto,
Si les trous des goujons de fixations sont creusés tu pourras certe la monter étanche avec le joint comme dit Yvon. Mais le problème est que la dessication de la culase autour des goujons va se poursuivre sous le joint et la culasse va continuer inexorablement à se bouffer.
La soudure avec ton procédé que je connais ne fonctionera pas.
Ca marche très bien pour souder des petites pièces mais pas pour une culasse.
Si j´ai bonne mémoire il faut chauffer autour de 350 ° et
1- tu n´arriveras jamais à chauffer la masse de la culasse à cette température avec un butagaz.
2- même si tu y arrivais la répartition de chaleur ne serait pas uniforme et tu déformerais la culasse peut-être de manière irrémédiable.
(pense à ce q´il se passe quand tu détruis un joint de culasse par échauffement excessif dû à un manque d´eau. Et la température est loin de monter à 350 °.
Pour faire ce travail de façon professionnelle il faudrait chauffer l´ensemble de la pièce dans un four à une température proche de la température de soudure pour réduire au maximum le choc thermique.
l´autre solution est de recharger ponctuellement à l´aide d´une torche thermique (genre de MIG à alu) qui permet une recharge quasi instantanée et ne surchauffe q´un zone limitée pendant un temps assez court pour ne pas déformer la pièce.
c´est un travail de pro et ça risque de te couter plus cher q´une culasse en bon état d´autant q´ensuite il faudra dans tous les cas la rectifier.
Si tu es prêt a investir dans une nouvelle culasse prends en une directement prête à l´emploi ou alors fais carrément réparer la tienne.
Enfin c´est toi qui vois 😆
Jean-Pierre
Merci de toutes vos remarques.
Je suis donc reparti à la recherche de nouvelle(s) culasses de 2000, mais en attendant j´en ai appris un beau « paquet » !
Et je pensais à ceci : j´ai aussi trouvé une pate Loctite assez épaisse (n° 5923, ex « FAG 3 » qui se pose au pinceau ) => si on en met une épaisseur égale aux « trous » creusés par la corrosion autour des puits des gougeons, cette pate devrait empécher que la corrosion – dessication se poursuive, puisq´elle isolera le métal du liquide, et ne devrait pas « partir » puisque coincée entre le joint et la culasse.. ?? 🙄
Ceci est une hypothèse, mais si elle vous semble bonne, hop, j´achete cette culasse « au cas où… »
– Dans tous les cas, cette pate facilitera t elle un futur démontage, ou bien va t elle coller entre le bloc et la culasse (je n´ai pas digéré mes 10 heures pour la sortir 😆 )
>> j´ai acheté DEUX joints : un « éco (18e) » et un « Reintz ?(43e) » : j´envisage le remontage avec l´éco dans un premier temps, pour voir si tout va bien, puis ensuite (2 à 3000 kms plus tard) de monter le Reintz pour 50.000 kms… hum ?
Merci
BertoSlow
[quote= »BertoSpid »]….
Et je pensais à ceci : j´ai aussi trouvé une pate Loctite assez épaisse (n° 5923, ex « FAG 3 » qui se pose au pinceau ) => si on en met une épaisseur égale aux « trous » creusés par la corrosion autour des puits des gougeons, cette pate devrait empécher que la corrosion – dessication se poursuive, puisq´elle isolera le métal du liquide, et ne devrait pas « partir » puisque coincée entre le joint et la culasse.. ?? 🙄
Ceci est une hypothèse, mais si elle vous semble bonne, hop, j´achete cette culasse « au cas où… »
– Dans tous les cas, cette pate facilitera t elle un futur démontage, ou bien va t elle coller entre le bloc et la culasse (je n´ai pas digéré mes 10 heures pour la sortir 😆 )
>> j´ai acheté DEUX joints : un « éco (18e) » et un « Reintz ?(43e) » : j´envisage le remontage avec l´éco dans un premier temps, pour voir si tout va bien, puis ensuite (2 à 3000 kms plus tard) de monter le Reintz pour 50.000 kms… hum ?
Merci
BertoSlow[/quote]
Voir la fiche Loctite ici :
[url]http://www.loctite.be/fr/PDF/TDS/5923tds.pdf[/url]
c´est de la pâte à joint et je ne pense pas q´elle arrêtera quoique ce soit et je ne pense pas non plus q´elle facilitera le démontage.
Je prendrais de la graisse anti-seize (graisse au cuivre utilisée pour les freins) pour empécher de coller les goujons à la culasse. Elle devrait aussi stoper le processus de corrosion.
Pour tes joints, ca te fait un double travail 😕
Salut Berto « le forçat de la culasse »
d´accord avec Yvon je ne crois pas que cette pate a joint résolve le problème.
d´autre part, si tu montes ton joint à 6 sous et que tout va bien, attends q´il lache pour le changer. Peut-être q´il ne lachera jamais. Tu auras l´autre en réserve.
A l´avenir si tu dois redémonter une culasse, plutôt que de te battre pendant 10 heures avec une culasse récalcitrante, bricole toi une petit outil tout simple et tu sortiras la culasse en 5 mn en n´ayant q´à tirer sur la chaine d´un palan.
Tu peux même sortir la culasse avec les carbus la boite à air et les collecteurs d´échappement en place, ce qui élimine le long et fastidieux déboulonnage de tous ces accessoires plus ou moins inaccessibles. Et tu pourras donc les remonter de la même façon.
– 1 Vidange du circuit de refroidissement,
Pendant ce temps-là :
– 2 Coté échappement : déboulonnage des six boulons du raccord au pot de détente ,
– 3 Coté admission : déconnexion de la tripaille autour du carbu (tringlerie accélérateur/starter, tuyau d´essence, tige de maintien, tuyaux d´eau, prise de dépression du servo),
– 4 Ouverture de la chaine de distribution,
– 5 Déboulonnage de la culasse,
– 6 Mise en place de l´outil
= 1heure 1/2 + 5 mn pour tirer calmement sur le palan
= moins de 2 heures, montre en main, en travaillant seul et calmement
Je viens de le faire la semaine dernière c´est à peu près le temps que j´ai mis.
Deux vieilles bougies reconditionnées, un bout de fer à U, un arceau soudé, un coup de peinture rouge (fait depuis) et hop !
c´est tout frais , c´était la semaine dernière.
c´est seulement après que les problèmes se posent (voir mes posts sur le forum 105 « Encore la culasse, toujours la culasse »
Jean-Pierre
Bonne idée Jeeptree, je pense que je vais en faire un aussi, c´est assez fastoche et ne demande pas beaucoup de matos pour le réaliser. 😉
A propos de culasses, je suis passé chez Hein Brand la semaine passée, il y a un tas de culasses apparement neuves bien rangées sur des étagères , idem pour les AAC, les blocs moteur, les carbus, les pipes, etc.( j´imagine de plusieurs modèles).
c´est assez impressionant de voir ce stock 😕
Avis aux amateurs 8)
Bonne idée effectivement mais jai déjà vu avec un système équivalent de lever lauto sans pour autant enlever la culasse bien quelle soit décollée !!
Les goujons coinçant par loxydation, le tartre, la sulfatation
Avec loutil Alfa (la plaque en appuie sur 4 goujons et la vis dans le puits de bougie) jy suis parvenu de la façon suivante :
Une fois lécrou de la vis en appui sur la plaque on a la culasse décollée denviron 1cm et les goujons qui affleurent la culasse.
Jai découpé 4 morceaux de tige filetée de 10 de » la longueur qui va bien » ( de façon à garder suffisamment de filetage sur la vis dextraction) pour les interposer entre la plaque de loutil et les goujons, on visse de nouveau et la culasse monte de » la longueur qui va bien » et lon répète cette opération le nombre de fois nécessaires. Cest long mais ça fonctionne sans faire de dégâts. Voire avec 2 extracteurs si vraiment bien bloquée.
Quant aux corrosions, je pense q´avec les liquides de refroidissement actuels achetés chez un constructeur ou une marque reconnue, il n´y a plus de problème, il contiennent des additifs anti-corrosions spécialement pour l´alu puisque tous les radiateurs en sont maintenant constitués.
gégé
j´ADORE apprendre tout ce que l´on peut faire pour extraire une culasse 😆 8) 😯 😛 !!
Merci à tous.
La plaque avec les 2 bougies : je craignais d´arracher le filetage, mais je constate que ça marche…
j´avais essayé de « vider » une bougie (pour y passer une tige fileté, n´ayant pas de soudure), mais pour extraire le bloc de céramique, meme au burin je n´ai pas réussi !
Et l´astuce de Gége, manque juste la photo pour illustrer…
Et c´est vrai que ça peut coller dur… j´ai mis une photo dans « Mon Garage »… la voiture était quasiment suspendu par les ACC, et rien ne bougeait… (je n´ai pas insisté…)
Je vais investir sur un poste à souder… Un Mig pour Noël ?
JP, tu places la photo de ta pièce « Extracteur » dans la Galerie ?
Berto l´apprenti mécano.
Corrosion, tarte, sulfatation et autres joyeusetés, je n´ai connu ça q´une fois sur un moteur qui était resté des années entreposé sans précautions particulières avec même un restant d´eau qui stagnait dans le bloc.
Je n´avais pas encore fait cet outil donc je ne sais pas s´il en serait venu à bout seul.
c´est vrai que ça a été un dur combat et qui plus est inutile car il n´y avait pratiquement plus rien de récupérable.
Plan de joint de culasse bouffé, plans d´appui des chemises dans le bloc en dentelle, vilo rouillé, diamètre des tiges de fixation culasse réduit de moitié, etc, etc.
Mais je pense que comme dit Gégé avec les liquides actuels on ne risque plus ce genre d´ennui (à condition quand même de les renouveler périodiquement car à la longue ils perdent leurs qualités anticorrosion).
Jean-Pierre