restoration d’une giulia 1600GT
bonjour a tous et tout d´abord je voudrai félicitez tous ceux qui ont donné vie a ce site qui je l´éspère aura le succès qu´il mérite. ma question est la suivante : je viens d´acquérir un coupé bertone 1600 de 1975 qui comme tous les bertone (ou presque) est attaqué par la corrosion au niveau des bas de caisses du coté des passages de roues avant, au niveau des tours d´ailes arrière et le bas et le coté droit de la jupe arrière ainsi que le plancher de coffre du coté de la cloison arrière ansi que les tours de feux arrière, et le fond du logement de la roue de secour. pour finir et je pense n´avoir rien oublié, les portes sont abimées et tout particulièrement la porte passager dont le dessous perd continuellement des plaques de tole rouilée.
y a-t´il un endroit particulier où commencer ou une manière de procéder. enfin je voulais savoir si il était impératif d´effectuer un sablage total de la voiture avant de la repeindre, c´est ç dire la desosser totalement et tout traiter en profondeur ou s´il était possible de ne traiter que les parties "malades".
comment décaper la peinture et est jusqu´a quel niveau faut-il dénuder le metal?
enfin quels sont les produits indispensables afin de protéger la carroserie afin d´éviter que celle-ci ne re-rouille à la première goutte de pluie sachant que je compte utiliser cette voiture tous les jours, je cherche donc une protection la plus efficace possible.
je vous remercie d´avance pour tous vos conseils et renseignements et vous encourage a poursuivre ce site.
22 commentaires pour “restoration d’une giulia 1600GT”
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Merci pour ces encouragements et bonne restauration qui je l´espère pourra être suivi sur ce site.
Il me semble que la voiture est assez loin au vu de la description qui est faite. Pour info, mais je suppose que vous l´avez vue, j´ai aussi une GT qui a eu besoin d´une solide remise en forme.
Le point à ne surtout pas négliger est l´aspect structurel de la voiture. Si il est endommagé, la voiture n´a plus la rigidité nécessaire pour rouler et il faut réparer tout ces endroits (bas de caisse, planché, etc…) avant de rouler.
Toutes les réparations considérées comme esthétiques, peuvent attendre (portes, ailes, face avant, arrière,etc …) mais évidemment ce n´est pas "beau" et la situation ne s´améliorera pas avec le temps.
Autres facteurs, l´argent et le temps. Si vous n´avez pas l´un il faut l´autre. Je m´explique : soit vous faites les réparations vous même et vous réduisez les sommes à investir. Soit vous ne savez pas le faire vous même et il faut faire appel à des professionnels. La facture s´allonge.
Le sablage n´est pas une opération obligatoire mais il vous permet de repartir sur une base net, propre et saine. Il exige obligatoirement le démontage de TOUTE la voiture. Si vous laissez un accessoire, il sera sablé !!! Tout ce qui est mécanique devra être enlevé (sable dans le moteur, sable dans les articulations … vraiment pas à conseiller). Dans ce cas, vous voilà donc avec une restauration lourde (voir article à ce sujet).
L´autre voie que j´avais pris, était le décappage progressive mais je ne le referai plus. Chaque que vous voulez travaillez sur la carrosserie, il faut commencer par tout "nettoyer" et cela devient long, très long. En final, je recommande de le faire si vous êtes suffisament loin dans le démontage.
Le sablage met aussi au grand jour tout ce qui est encore caché derrière d´épaisses couches d´enduits et autres produits du genre "cache misère". Après le sablage, vous avez le bilan réel de l´état de la voiture. Dernier point, le sablage peut "détruire" la voiture si il est trop puissant. La puissance du jet peut faire onduler la tôle.
Si vous n´en faites pas (de sablage) assurez vous lors de la préparation pour la peinture de bien couvrir l´ancienne peinture qui risque de ne pas réagir correctement avec les produits actuels plus "mordants" qu´autrefois. Ce serait désolant de voir la peinture se craquer. Mais vous n´en êtes pas encore là.
Pour une protection efficace, utilisez de la "cire" de carrossier. Ce produit ne durcit jamais, coule partout et protégera une surface qui doit quand même être propre (!!). Un vieux truc qui fonctionne bien, l´huile de vidange : plutôt que de la jeter, vous pouvez la pistoler en dessous et dans les bas de caisse. Attention aux silentblocs, l´huile et le caoutchouc ne font pas bon ménage. Il faut de temps, nettoyer pour ne pas accumuler.
Voilà je ne sais pas si j´ai éclairé votre lanterne mais ce sont les lecons que je retire de ma restauration…. qui n´est pas encore finie d´ailleur.
De tout coeur bon courrage
Yvon Duvivier
[ Ce message a été modifié par : : duvy de 04-03-2003 12:44 ]
Tout d´abord merci de votre réponse qui a commencé a éclairer ma lanterne meme si certaines points restent encore obscurs pour moi.
La voiture n´a pas l´air touchée sur les point strucurels tels que les longerons, les traverses ou les planchers, et les trains roulants ont l´air en bon états. Ceci est bien entendu le constat avant d´avoir commencé a démonter quoi que ce soit, les travaux vont bientot commencer. Je pense donc qu´une retauration moyenne sera suffisante, je n´envisage pas pour l´instant de tout desosser, la voiture ayant l´air détre atteinte uniquement sur des partie de carroseries non-porteuses.
je compte commencer par un bilan plus poussé pour savoir où en est la corrosion, pour cela je compte enlever la peinture aux endroits attaqués pour commencer. Là commence ma première interrogation concernant le procédé a employer pour pouvoir décaper la peinture. je pense y aller avec une perceuse avec un disque "brosse" métallique mais cela n´a pas l´air de mordre fort dans la peinture. Vous parlez dans la description de votre propre restauration d´employer un bec au gaz. quelle sont les precaution a prendre pour employer une telle méthode ( a part enlever le reservoir d´essence ainsi qu d´éviter de trop chauffer) cela ne risque t´il pas de former une fine couche de corrosion à la surface du métal?
sinon je vais attaquer le démontage des garnitures intérieures et probablement la dépose des portes et voir ce qui m´attend ( jaurais peut etre de grosses surprises![]("images/forum/icons/icon_frown.gif"/)
![]("images/forum/icons/icon_frown.gif"/)
on verra)
sinon vous parlez également d´utiliser de l´étaim a la place de mastic. comment procéder pour le chauffer afin de pouvoir trouver la "zone pateuse" qui est plutot réduite pour ce métal?? et où trouver l´enduit à base d´étaim pour réaliser l´étammage de la carroserie?
je vous tiendrez régilièrement au courant de mon avancée dans cette restauration et vous demanderai encore pas mal de conseil. Je pourrait également vous faire parvenir des photos si sela vous interresse. je voulais également savoir où en était votre restauration et si vous commencer a en voir la fin, a ce propos bravo pour le travail accompli, j´imajine le temps que cela à dut vous prendre.
merci encore de me conseiller et de proposer un site qui porte un tel regard sur la restauration, chose très rare sur internet.
cordialement
wayne
Je posséde aussi un GT Veloce de 67 qui attends que je lui refasse sa boîte (en ce moment je m´occupe de sa petite soeur la giulietta
mais comme je vais avoir moi aussi de gros travaux de carrosserie c´est avec attention que je vais suivre vos échanges
ce week end j´ai dégoté les deux portes d´un gt junior car les miennes sont trés atteintes
j´ai remarqué que l´une d´entre elle avait un mécanisme à câble et l´autre à crémaillére pour le relevage de la vitre
je pensais que le câble, c´était le premier montage
ben non il semble qu´alfa ait fait des économies et a installé ce système sur la fin des bertones
le démontage m´effraie un peu!!
pour finir si cela interesse qqun, il reste la carcasse de ce junior avec la mécanique à enlever pour pas cher en région parisienne nord
a+
Concernant le décapage, j´ai toujours utilisé avec succès le "bête" décapant vendu en droguerie , puis nettoyé convenablement le tout à la brosse métallique sur une foreuse jusqu´à mise à vif de la tôle, afin qu´elle soit bien propre.
Bien entendu dans les petits coins inaccessibles, ce n´est pas trop recommandé…
Afin d´éviter l´oxydation, je passe ensuite directement le dérouillant passivant CORLAR de chez Dupont de Nemours.
Après séchage et "frottage" correct, il suffit d´employer les produits classiques de protection anti-rouille et "primer surfacer" pour obtenir un bon résultat.
Pour le sablage, à part dans le cas d´une caisse complètement "dessossée", je n´utilise pas cette méthode que je trouve chère, contraignante pour le transport et qui, lorsque la pièce n´est pas enlevée immédiatemment de chez le sableur, portera inévitablement des traces d´oxydation, car rien n´est plus sensible qu´une tôle mise à vif par sablage.
De toute facon, il faut IMPERATIVEMENT remplacer toute tôle rouillée et couper large afin d´éviter les futurs problèmes de soudure.
Il est souvent plus facile de couper un grand morceau "malade" que de passer son temps à boucher une infinité de trous sur une tôle fragilisée par sa réduction en épaisseur due à la rouille.
On peut aussi, par facilité remplacer un morceau découpé, par plusieurs autres plus petits , mais plus faciles à mettre en forme.
C´est souvent la méthode utilisée lorsqu´on doit remplacer une grande pièce(style plancher de coffre ) et qu´on doit réaliser des nervures comme à l´origine, à la "moulureuse" mais dont le "col de cygne" est trop court.
[ Ce message a été modifié par : : jo-design de 10-03-2003 11:20 ]
[ Ce message a été modifié par : : jo-design de 10-03-2003 11:23 ]
Salut retrorallye
As-tu une idée du "pas cher" ? Que reste t´il sur la voiture ?
Yvon
Salut Wayne,
Ton vendeur de peinture doit avoir le matériel pour étammer : palette en bois (pour lisser), les bagettes et la pâte à étammer.
Si tu n´en trouves pas, fais moi signe.
merci du renseignement duvy je vais me renseigner pour en trouver un sérieux en région parisienne (pas très dificile je pense![]("images/forum/icons/icon_smile.gif"/)
).
sinon des nouvelles de mon bertone: après démontage j´ai pu constater que la face avant est en bon état à part le bas de la jupe. sinon il va falloir changer la face arrière et le bas des ailes arrières. le tour de trappe à essance est lui aussi fortement attaqué.
le plus surprenant dans tout cela est que l´avant des bas de caisses est fortement rouillé mais que la structure qui se trouve dessous a l´air solide. de plus les quatre support de cric sont en bon état et la voiture ne craque ou ne se déforme absolument pas lorsqu´on la soulève, méme lorsqu´on s´appui sur les traverses ou élément suportants la suspension. la structure a vraiment l´air en bon état. ceci est plutot une bonne nouvelle et me permet de rester optimiste pour la suite des travaux.
je vous envoi des photos dès que j´aurais fini la pellicule (et je n´ai fait que peut de photos pour l´instant)
je vous tiens au courant de l´avancée des travaux et vous remercie tous pour vos conseils.
wayne
ben je pense que c´est de l´ordre de 1000f (150e) à enlever par vos soins
il y a encore toute la mécanique et les ailes arr à récupérer et les montants, toit et entourage de pare brise
le tout est malheureusement dehors depuis pas mal de temps et le gars en a marre d´avoir ça dans un coin de sa boite professionnelle
Voilà un sujet qui m´intéresse !!
Une petite question quand même.
Je pense sabler la caisse que j´ai récupérer, toute démontée déjà, j´ai gagné des heures de travail.
Questions à 2 francs :
Une fois sablée, de combien de temps à peu prés je dipose pour refaire les retouches carosserie avant que la tôle ne se remette à travailler au niveau de l´oxydation ? ( sachant que je suis sur la Côte et que je ferai certainement le travail en plein été , dehors…)
Le traitement au dinitrol que je pense faire absolument est il couteux, comment celà se passe t´il, puis-je trouver le produit aisément, puis-je traiter moi-même sans trop de soucis??
Une fois terminée, quel procédé employer pour préparer la caisse à la peinture ?
Ca fait beaucoup de ??? tout ça !
Merci de m´éclairer sur ces quelques points…![]("images/forum/icons/icon_wink.gif"/)
Bises, Vir.
Salut Vir.
je crois que dans ce domaine, chacun a sa propre recette, aussi vais-je te donner la mienne.
Tout d´abord en ce qui concerne le sablage, la réponse sera fort difficile à donner, mais le plus tôt est le mieux, à moins de travailler dans une atmosphère très sèche et pas de rosée matinale, ni air marin chargé en sels… sinon, c´est foutu.
Comme nos amis le préconisent, je suis aussi d´accord ensuite pour un frottage à l´acide phosphorique après sablage, pour une protection rapide, même avant les soudures (si nécessaire)Dans ce cas, un petit coup de poncage remettra le métal à nu pour le passage du courant avec le MIG.
Il te faudra ensuite passer un primer phosphatant ou un antirouille.
Pour traiter les défauts, le mastic polyester me semble judicieux(rapide et solide)
Ensuite pour les derniers petits défauts, un enduit universel, plus lent à sécher mais plus fin.
Si la surface n´est pas nickel, un Filler pour les petites imperfections.
Enfin un bon surfacer et peinture.
pour la peinture, tu as le choix entre du synthétique à brillant direct, du cellulosique (rare maintenat) à poncer, très beau résultat mais fragile et un peinture à 2 composants très solide et séchage rapide.
Avant peinture, tu peux aussi passer les bas de caisse à l´anti gravillons, mais sauf si tu réenduits dessus, il te donnera une surface légèrement granuleuse, mais protectrice.
Pour le poncage, toujours à l´eau à la cale caoutchouc ou bois, avec des papiers dont le grain est le suivant:
Pour l´enduit poly et universel>240
Pour le surfacer>800
Pour dépolir une peinture>1.000 ou 1.200.
Ne jamais perdre de vue que plus la surface est nette et meilleur sera le résultat final et ne surtout pas croire que la peinture cache les défauts, bien au contraire, elle les accentue!!!
En ce qui concerne les corps creux, tu as le choix entre plusieurs marques style Dinitrol ou Waxoil .etc.mais de préférence, utiliser un pistolet de bonne qualité avec un embout en éventail au bout d´un long tuyau plastique(que tu peux introduire par des trous forés, bien loin dans les corps creux) et pas ce "machin" que l´on adapte sur les cartouches de produit, parfaits pour l´anti-gravillons, mais qui sont tout juste bons à faire des surfaces visibles, car travaillant par dépression, il ne vont pas très loin dans les corps creux qui sont fermés et dont la pression du pistolet empêche la progression du produit.
Une ou deux cartouches ou trois éventuellement devraient suffire
Idem pour les parties sous la voiture, un produit qui garde sa plasticité reste un bon choix.
Pour les joints entre tôles ou difficiles d´accès, on trouve du mastic qui garde sa consistance et ne sêche pas.
je te conseille un petit coup d´oeil sur ce site assez explicatif:
http://perso.wanadoo.fr/j-c.fressaix/
Bon courage et choisis bien ta teinte, même si elle ne fait pas partie des nuances d´origine.