Additifs pour essence sans plomb
Suite aux nombreuses questions relative à ce sujet, j´ai trouvé des informations intéressantes sur le site de la Fédération Belge des Véhicules Anciens ainsi que beaucoup d´autres infos sur les ancêtres et qui intéresseront particulièrement nos amis belges:
http://www.fbva.be/fr_0409/faq/faq_01.html#1
28 commentaires pour “Additifs pour essence sans plomb”
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Concernant les additifs , voici la copie d´un document en british qui date de décembre 2000.
Je me souviens avoir pris ces infos dans un magazine technologique qui n´avait , à priori , pas de raison économique à valoriser tel ou tel produit.
c´ était interessant ; d´autant plus que j´ai eu l´occasion de lire bien plus tard , dans un autre bouquin des choses positives concernant la qualité du RED LINE LEAD SUBSTITUE.
c´est instructif de le lire mais l´utilisation d´additif , à mon avis , concerne principalement les moteurs de conception plus « ancienne » que nos Alfa.
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* SANS PLOMB *
21 December, 2000
Un peu dhistoire
Avant les années 30 lessence ne contenait pas de plomb, ce qui nécessitait de rectifier de rectifier les sièges de soupapes (les frettes) et de roder les soupapes tous les 15 000 km.
Ladjonction de plomb a supprimé cette contrainte. Les particules de plomb se déposant sur les frettes agissaient comme des coussins amortisseurs. Lusure provoquée par le choc soupape / siége était ainsi diminuée de manière importante.
A noter que le plomb a également permis daugmenter lindice doctane autorisant ainsi des taux de compression plus élevés et donc de meilleurs rendements moteurs.
Mais depuis une vingtaine dannées le pourcentage de tétraéthyl de plomb na cessé de diminuer sans quon le sache vraiment. De 0,55 g par litre en 1976, il est passé à 0,15 g par litre en 1991! Pendant cette même période peu de problèmes ont été constatés parce quil suffit dune assez faible dose de plomb pour » entretenir » ledépôt déjà constitué. Les pétroliers ont donc jouer sur » leffet de mémoire » du plomb. Mais la suppression totale du plomb enlève assez rapidement toutes protections aux siéges qui sont alors livrées à leur triste fin !
Les risques
Sans les dépôts de particules de protection apportés par le plomb ou les additifs, le choc soupape /
siége de soupape devient plus violent. Et sous leffet abrasif des micro-particules générées à
léchappement les siéges de soupapes se creusent, essentiellement sur les soupapes déchappement .
On appelle ce phénomène la récession.
La perte détanchéité soupape / siége engendrée nest pas en soi dramatique car elle peut être compensé jusquà un certain point par des réglages des queues de soupapes plus fréquents. Mais plus grave, il peut y avoir des risques de serrage du guide et de la soupape. Et plus le moteur est sollicité (hauts régimes et température) plus le récession saccélère.
Les remèdes /…
Pour faire face à la disparition du super plombé vous avez plusieurs possibilités : lutilisation de lessence au potassium (dénommé super, comme lancien ), la rectification de culasses, léchange standard, la pose dun catalyseur ou ladjonction dadditif.
Lessence sans plomb additivée au potassium.
» A priori » les additifs contenus dans ce carburant devraient théoriquement jouer le même rôle de protection des siéges de soupapes que le super plombé. Mais à partir de 2003, lessence sans plomb additivée au potasium devrait disparaître.
Lessence sans plomb additivée au potasium a la particularité davoir un pouvoir abrasif important pouvant
endommager joints et durites en élastomère ou caoutchouc et décoller les dépôts du réservoir. A surveiller
donc. Le taux daromatiques contenus dans ce carburant et générant les abrasions devrait être limité par
directive gouvernementale. Plus volatile que lessence plombée, elle se dégrade aussi plus rapidement à lair et nécessite des vidanges si le véhicule reste immobilisé plusieurs mois.
Et certains utilisateurs ont pu constaté certaines odeurs caractéristiques à léchappement et des tenus de
ralentis plus difficiles.
Lessence sans plomb additivée au potasium peut être une solution satisfaisante, sans toute fois que lon est
suffisamment de recul pour en montrer sa réelle efficacité et en particulier au niveau de la lubrification des
soupapes. A ce jour aucun pétroliers na souhaité faire effectuer des tests par des organismes indépendants.
Faut-il y voir un signe ?
De toute façon après 2003 il faudra trouver une autre solution.
La rectification de culasse.
Sur le sujet il y a deux écoles.
Certains préconisent uniquement le remplacement des sièges et des soupapes déchappement, le changement de tous les guides dorigine par des homologues au bronze de phosphore (palliant ainsi à la perte de lubrification du sans plomb). Les soupapes dadmission pouvant, après rodage être conservées si elles sont en bon état. Même chose pour les ressorts de soupapes.
Dautres préconisent le remplacement des guides par des modèles en fonte conforme à lorigine et deux fois moins coûteux. ( A noter quaujourdhui certains constructeurs utilisent encore la fonte). Mais il préconisent le changement de tous les sièges de soupapes et de toutes les soupapes.
Compte tenu des frais fixes liés à une telle intervention (main duvre), on ne peut que recommander de
soffrir la totale : soupapes dadmission et déchappement (qualité Nimonic 214 N), frettes, guides (au bronze de phosphore) et ressorts si ils sont en mauvais état.
Pour effectuer la rectification il faut avoir une base moteur saine (culasse ni poreuse, ni fissurée). Pour cela
les bons professionnels vous recommanderont une mise à lépreuve de la culasse, appelée métaloscopie, un
sablage de la culasse et un surfaçage des plans joints.
Nhésitez pas à leur demander le détails des interventions et des pièces changées. Un bon moyen de savoir
à qui on confie son véhicule Léchange standard de la culasse.
Solution simple, léchange standard est très pratiquée en Grande Bretagne. Cest dailleurs la
raison pour laquelle vous trouverez assez facilement des culasses en échange standard si vous possédez une anglaise. Mais les anglais ne changent que les siéges et soupapes déchappement. Certes, les récessions sont plus importantes côté échappement, à cause des températures plus élevées, mais ladmission
nest vraiment pas loin !
Comme pour la rectification demander impérativement que votre culasse soit éprouvée.
On peut aussi soffrir le luxe dune culasse en aluminium. Elles présentent lavantage de permettre de
meilleurs échanges thermiques (3 fois supérieures à la normale) et un gain substantiel de poids.
Inconvénients : prix beaucoup plus élevé et attention aux modèles, qui pour simplifier la fabrication,
suppriment certains passages du liquide de refroidissement ou modifient la chambre de combustion créant
ainsi des points chauds au niveau du joint de culasse.
Veillez à ce que la pièce soit conforme aux côtes dorigine.
Les additifs.
Cest sans aucun doute la solution la plus simple et la moins onéreuse. Mais il est encore tôt pour avoir
un historique permettant davoir toutes les garanties sur leur efficacité et leur fiabilité.Les Anglais ont, sur le sujet, fait preuve dedavantage de sérieux et de méthode. La FHCV(léquivalent de Fédération françaisedes VéhiculesdEpoque) a été à linstigation dun test réalisé parle Motor Industry Research Association. Sur les 40 fournisseurs de produits contactés 12 ont acceptéle test et seuls 4 produits ont été approuvés.
VALVEMASTER
SUPERBLEND ZERO LEAD 2000
MILLERS VSP-PLUS
RED LINE LEAD SUBSTITUE
( utilisé aux Etats-Unis depuis plus de 20ans.)
Avec les additifs il est recommandé dutiliser du SP 95 pour les véhicules antérieurs à 1930 et du
SP 98 pour les plus récents (indice doctane plus proche du super plombé).
Les coûts.
Elément déterminant avant de faire le bon choix : le prix de revient.
La rectification :
Comptez un prix compris entre 4000 et 5000 F (avec la main duvre) pour un 4 cylindres (soupape entre
100 et 350 F, siége 350 F, épreuve de culasse 500 F)
Léchange standard :
Les prix vont de 3000 à 5000 FF (sans la main duvre)
Pour une culasse en aluminium comptez entre 8000 et 9000 FF (une culasse fonte dune MG B est facturée
4 500 FF et 8 500 FF en aluminium)
Les additifs :
On peut en trouver à partir de 60 FF. Sur la base du RED LINE LEAD SUBSTITUTE acheté à lunité le
sur-coût est de 0,35 FF par litre dessence.
Si votre auto consomme en moyenne 8 l/ 100 km et que vous effectuez 8 000 km par an (à 0,35 FF de sur
coût par litre) il vous faudra 17 ans pour amortir une culasse à 4 000 FF !
Ou si vous préférez en distance il vous faudra effectuer plus de 140 000 km !
Le moteur sera certainement passé chez votre mécanicien favori avant !
Les additifs sont sans aucun doute la solution la plus économique et peut être la plus raisonnable. Votre
moteur peut certainement attendre sa prochaine réfection totale, et à ce moment là vous pourrez adopter
pour une rectification ou une culasse neuve. A moins que vous souhaitez jouer la tranquillité totale (elle na
pas de prix) ou augmenter la valeur de revente de votre véhicule.
sujet trés à la mode, je me suis mouiller dans
http://www.duvy.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1190
mais bon, en acheter ca fait tourner plus le commerce que mon alfa.
cordialement
salut Jo,
ça fait longtemps que je voulais répondre à ce post mais j´avais pas de photos;
concernant les conduit d´air lorsque j´ai acheté mon auto il y avait les memes que les tiens pour l´admission d´air du chauffage et pour l´autre prise d´air de ventilation, par contre celle d´admission du filtre à air est d´origine.
c´est vrai que c´était pas très esthétique et donc je me suis armé d´une bombe de peinture noire acheté dans une gs de bricolage et j´ai peint mes conduits;
cela fait maintenant 8 ans que je les ai peint et étonnament la peinture à tenu 😯 8) , elle n´est partie à aucun endroit et résiste au lavage.
donc à toi de voir, mais tu y gagneras en esthétique
une question:
comment as-tu fait pour rendre aussi lisse et brillant le couvercle de la boite à air des carbu;
sur mon auto il est tout granuleux, brut de fonderie et impossible à bien faire revenir
a+
spider
Merci pour le tuyau…si j´ose dire 🙄
Pour toute pièce en alu »granuleuse », il n´y a q´un moyen : il faut d´abord la poncer pour enlever les gros défauts.
j´utilise une ponceuse vibreuse et je commence avec du grain 120 si les défauts sont très gros, puis du 240 et ainsi de suite pour finir au grain 1.500.
A ce stade il ne doit plus y avoir [i][b]le moindre défaut ni griffe[/b][/i].
On finit par un polissage avec du produit pour polir l´alu; je conseille MEGUIARS NXT All Metal Polish, pour moi c´est vraiment le top.
En plus il reste une fine couche protectrice.
Adresse en Belgique > http://fr.meguiars.be/ … Pour la France, à toi de chercher je ne la connais pas , mais cela doit être facile , c´est un produit américain 😆
Pour un cache soupapes par exemple, il faut compter +- 4 à 5 h de travail 😕
Comme il faisait beau aujourd´’hui j´ai sorti la Sprint Veloce et j´en ai profité pour appliquer ta méthode pour peindre en noir ces foutus tuyaux gris> excellent résultat . c´était un des derniers petits détails qui m´énervait dans le compartiment moteur.
Merci.
Reste à trouver une solution pour remplacer « le bidon lave-glaces en plastique » car la poche d´origine est vraiment réduite en volume
Voici le résultat
[URL=http://imageshack.us][img]http://img375.imageshack.us/img375/3896/moteurg200603188ce.jpg[/img][/URL]
[URL=http://imageshack.us][img]http://img375.imageshack.us/img375/7337/moteurd200603187ff.jpg[/img][/URL]
Bonjour jo
splendide, bravo 8)
a+
[quote= »christof »]Bonjour jo
splendide, bravo 8)
a+[/quote]
Merci Christof.
Si tu viens dimanche à Liège pour la concentration de l´Italia Car club/Abartissimo, elle sera là 😉
ah oui,
c´est beaucoup mieux 😉
par contre je n´ai pas de problème concernant la poche de lave glace étant donné q´il n´y en a pas sur mon spider 😕
spider